Photo photographie matos et technique c'est ici.

Salut, j'ouvre ce post pour parler un peu photo sur le forum, vu le nombre de participants lors du dernier concours ca devrait en intéresser plus d'un!

Voilà pour moi:

Canon 60D avec poignée grip + Objectif Sigma 70mm 2.8 macro + 15mm 2.8:





L'avantage du 60D c'est sont ecran qui se deporte, c'est top pour faire des photos de Rc au ras du sol.

Les objectifs 2.8 ça aide bien pour donner un bon rendu aux photos mais ça coûte un bras
Pour ma part je tourne toujours avec mon vieux boîtier Nikon D200 et un Sigma 18-200 3.5-6.3. Il faudrait que j'investisse dans un autre objectif mais comme je recommence le rc j'ai pas mal de frais...

Salut, pour le prix des objectifs 2.8 c'est pas forcement beaucoup plus cher.

D'abord je prends des objectifs 2.8 de chez Sigma, c'est 3 à 4 fois moins cher que des objectifs Canon/Nikon etc....

Ensuite j'achète tout mon matériel d'occasion, c'est un risque mais ca vaut le coup quand le matos est en bon état.

Au final le 70mm 2.8 Macro me revient à 200euros l'objectif, tres correct vu la qualité optique du caillou.

En sachant que la qualité d'une image est avant tout là grâce à une belle optique, il faut surtout mettre le prix la dedans plus que dans l'appareil.

Or beaucoup de gens passe leur budget dans le boitier, et tres peu dans le ou les objectifs.

Ca serait comme avoir un Erevo tout neuf mais qui tournerait avec une seule lipo 2S 20c...

Tout comme Zygmon, j'ai un bon vieux D200, avec un 18-70mm f/3.5-5.6 Nikkor à tout faire, un 60mm f/2.8 Nikkor macro , et un 10.5mm f/2.8 fisheye Nikkor.
A la base orienté photo sous-marine, d'où le choix des optiques. Et pareil, j'ai pris mon fish en occaz, comme neuf, et le macro à un prix neuf défiant toute concurrence !

Pour ce qui est des optiques, en plus de zieuter sur les Sigma et Tokina, je viens de découvrir Samyang, une marque coréenne. Et leur 14mm f/2.8 plein format me fait de l'oeil, à 350€ (monture AI Nikon, un peu moins cher pour Canon et cie). Bon pour le prix, pas d'autofocus et cie
Par contre, tant que je passe pas en 24-36, ça va me faire un grand angle normal. Alors j'hésite à partir dessus en prévision, ou me prendre un format dédié APS-C (genre 10-20mm) ...

Yep !

Cool comme poste, depuis le temps que je me demande quel est le matos de certain =).

J'ai acheté début Aout un Nikon 5100 avec son Objectif d'origine 18-105 en 3.5-5.6. Pour l'instant, j'ai aucune technique et je comprend rien de la moitiée de ce qui tourne sur le net. Mais je tente de m'améliorer a chaque sortie. Le brevo restant plus souvant au tapis, j'ai ducoup largement le temps de tenter tout plein de choses sur le Savage d'un ami.

Si certain on une astuce/technique à partager pour faire de belle photos de nos monster préféré qui roule a fond, je suis preneur. Pour le moment, j'ai une photo net sur 50prises de vu. Et je n'arrive pas à savoir ou sont les problemes !

Dernierement jme suis éclater a prendre des photos de passage dans des grosses flaques, j'étais hyper content de moi... Apres recadrage et traitement de la photo. D'origine c'était net mais la photo n'était pas intéressante...

Donc voila, en pleine phase d'aprentissage, j'essaille d'absorber toute les astuces qu'on me donne !

Pour faire de la photo en plus de faire une belle composition et de bien cadrer, il faut savoir 2 trucs (après c'est des essais en pagaille).

1- La profondeur de champ (c'est la plage sur laquelle la photo sera nette).
Par exemple :
- tu as une grande profondeur de champ, tu fais la mise au point sur ta voiture qui est à 3m de toi, l'arrière plan sera net ou presque -> tu as une photo très classique.
- tu as une très faible profondeur de champ, tu fais la même mise au point et là ton image ne sera nette que jusqu'à 4m, donc ce qui est derrière la voiture sera de plus en plus flou plus c'est éloigné -> tu as une photo qui ressemble à celle d'Aureli1 avec un arrière plan très flou et donc le regard se porte sur la voiture.
C'est simplifié mais le principe de base est là.

Pour faire varier ta profondeur de champ, tu ouvres ou fermes ton diaphragme (on l'appelle aussi l'ouverture):
plus il est ouvert, plus il y a de lumière qui entre, plus la profondeur de champ sera faible, plus la valeur f est faible 3.5 pour ton caillou.
plus il est fermé, ...

2- La vitesse d'obturation ou le temps de pose (c'est le temps qui sera laissé à la lumière pour imprimer la péloche le capteur maintenant).
Plus il est long, plus il y a de lumière qui entre, plus il y a de risques de bouger.
Pour des photos de sport si tu veux figer les mouvements il faut être au 1/500eme minimum. En dessous tu vas avoir des effets de flous qui lorsqu'ils sont maitrisé sont des effets de filé (soit la voiture est un peu flou pour donner une impression de vitesse, soit tu arrives à bien suivre la voiture et c'est le fond qui devient flou).

Après il ne reste plus qu'à combiner ces deux choses pour que ton appareil soit en mesure de prendre la photo que tu veux.
Ta voiture à fond que tu veux voir nette par temps couvert -> ouverture maxi (plus petite valeur de f), temps de pose le plus court possible sans assombrir ta photo.
Après si tu veux un effet de filer tu augmente le temps de pose jusqu'à l'obtenir.
Photo de paysage par beau temps -> ouverture mini (f le plus gd possible), temps de pose à 1/60 mini (après tu as tendance à bouger).

J'espère t'avoir éclairé un peu.
A ouui j'allais oublier, il faut aussi beaucoup de patience et ne faire changer qu'un seul paramètre entre chaque photo pour bien comprendre son rôle.

Ok, merci pour ta réponse !

Pour la profondeur de champs, c'est casiment assimilé, mais je m'y attardais plus trop car comme tu le cite, mon OBJ étant en 3.5, j'ai jamais ce que je veux sur une photo fixe (mais je désespere pas de trouver un 2.8 voir moins d'occaz interessante un jour )

Le truc qui me pose le plus de soucis je pense (toujours en prise tres mobile) est la mise au point. Je pense qu'entre la mise au point et la prise de la photo il ce passe trop de temps ce qui fait que la photo n'est pas net la ou elle aurait du l'etre.

Sur les Nikons, il y a plusieurs modes :
-> Manuel, que j'ai pour l'instant laissé tombé car je n'arrive pas sufisament à me rendre compte dans le viseur si jme suis loupé ou non.
-> Point selectif (que j'utilise le plus souvant sur les conseil d'un amis)
-> Mode "dynamique" ou j'ai eu le plus de bon résultat (l'exemple sur le cadran est une moto en ligne droite avec justment l'effet filé comme tu m'explique)

Quel mode utilisez vous ?

Faudrait peut etre aussi qu'un jour je me pose pour lire la notice.


edit : Ah et ?! vous utilisez le mode rafale ? Ou c'est a proscrire pour faire bien ?

pour ce qui de la profondeur de champs il faut savoir que c'est 1/3 net devant et 2/3 net derrière. le top étant d'avoir un testeur de profondeur de champs.
Les mode dynamique en autofocus sont en général les plus adapapté a la vitesse car il anticipe le mouvement linéaire.
Si tu veux figer un mouvement deux solutions la vitesse ou le flash. l’éclair va figer le mouvement ce qui permet de faire aussi des choses sympa quand on commence a faire des flash sur le second rideaux (ça peut faire des filets sympa avec les mouvement figés)
en vitesse il faut commencer a être 1/125 1/250 pour commencer a figer après ça dépend du mouvement (un oiseau mouche c'est 1.18000 donc il faut tester ) mais a partir de 1/250 ça commence a être bon. UNE RÈGLE D OR pour ne pas avoir de flou ta vitesse ne doit être jamais en dessous de la focal de ton objectif. (après il existe des stabilisateur)

Mon matos :
canon ESO1 MK II
objectif : canon 16/35 2.8
cannon 28-300 3.5/5.6 stabilisé
canon 85 1.2

ta vitesse ne doit être jamais en dessous de la focal de ton objectif

Qu'entends-tu par la ? je comprend pas comment faire la relation ?

Legnathead a écrit:

ta vitesse ne doit être jamais en dessous de la focal de ton objectif

Qu'entends-tu par la ? je comprend pas comment faire la relation ?

exemple tu utilise un focal de 100 ta vitesse c'est minimum 1/100 sinon ça va être flou. Donc même en action il faut le prendre en compte par exemple si je veux fait du shoot avec mon 300 il faut que ma vitesse soit au moins a 1/300 même si je fige a 1/125.
Sauf sur pied évidement. Sur pied si tu veux faire une photo pose mets le retardateur ça va évite les bougers en appuyant sur le bouton

Ok ! Compris.

Je viens de check et sur mes dernieres photos, j'étais en 1/640. j'avais de la marge

Legnathead a écrit:Ok ! Compris.

Je viens de check et sur mes dernieres photos, j'étais en 1/640. j'avais de la marge

nhésite a mettre ton iso au minimun si tu as de la marge, ça va densifier tes couleurs et minimser ton grain d'image

c'est quoi l'icone de ton point sélectif? me rappelle plus sur nikkon.

Petite précision concernant la profondeur de champs. Plus ta focale est longue (genre 200mm), plus ta profondeur de champs va être courte, à ouverture identique.
Donc si tu veux vraiment isoler ta voiture, nette au milieu d'un environnement flou, tu as intérêt à t'éloigner physiquement, et te "rapprocher" grâce à un téléobjectif.
Après l'inconvénient (ou l'avantage, c'est selon), c'est que l'angle de champs est plus restreint.

Petite précision : plus tu fermes ton diaph, plus le chiffre est grand. Mais en fait c'est l'inverse car la véritable valeur par exemple pour un 2,8, c'est f/2,8, c'est à dire la focale de ton objectif, divisée par le chiffre. Ça complique un peu mais ça permet de comprendre pourquoi on dit qu'on ferme, et qu'on a en fait un chiffre plus gros

il est important de prendre ne compte aussi pour la profondeur de champs l'acuité visuel du photographe et le nombre de bibine bues avant..

le matos dont je dispose.

un nikon D7000 avec 2 objos 18/105 3.5/5.6 et 70/30 3.5/5.6. nikkor + flash SB 900 et un trépied. je compte m'acheter l'an prochain un sigma macro et un fish eye. à voir.

Pour ma part: un jetable étanche...

J'ai un Canon 7D avec un Sigma 17-70 f/2.8-4.5, un grand angle Sigma 8-16 f/4,5-5,6 et un 35 fixe de chez Canon qui ouvre à 2.

Je souhaite me prendre un télé dans les prochains mois

Avez vous un site ou vous postez vos photos ?

Nn pas encore

Moi je n'ai que mon portable avec 5 millions de pixels et un flash

@Legnathead


en fait oui j'avais quelques photos en ligne, voilà le lien

https://picasaweb.google.com/114259328592175547322/DmtVe110?authuser=0&feat=directlink

Merci !

Ps : Il faut que tu le mette à jour =)

Oui je sais, je suis en vacance la semaine prochaine je ferai sa

Encore une question :
Lors des prises de vue en mouvement, vous cadrez toujours nikel l'action ? ou vous recadrez les photos ?

Lorsque je prends les photos d'une action (un peut comme celle de ton summit blanc qui entre dans une flaque dans l'herbe) je prends souvent plus large car je ne parviens pas à cadrer correctement. Ducoup casiment toute mes photos d'action sont recadrées pour ne garder que ce qui est interessant dessus.

Nn, perso, j ai des ratés quelques fois. mais je suis la voiture au viseur et shoot soit en rafale ou en one shoot pour du filé.

On apprend de ces erreurs demain je mettrai en ligne des photos prise en rafale ou c inexploitable.

J espère avoir répondu à ta question.

J espère avoir répondu à ta question.

Eu... Non pas exactement


En fait, je voulais savoir, peu importe le mode de prise de vue (rafale / single) si tu (vous) cadrais toujours bien ou si tu (vous) fais un plan large pour etre sur d'avoir l'action puis un retaillage lorsque tu es sous lighthroom/captureNX (par exemple).


Par exemple, je comble mon manque d'experience par la prise de plan large, voici un exemple de ce que je fais :


Sur la photo brute, je suis casiment sur de rien rater de ce que je veux ce qui me permet de la recadrer pour avoir celle de droite et donc simplement l'action d'entrer rapidement dans l'eau.

Ducoup, est-ce que tu prends directement celle de droite, ou passe tu aussi par le recadrage ?



PS : j'ai voulu utiliser imageshack en pensant aller plus vite, c'est vraiment devenu compliquer de s'y reperer sur ce site