E-REVO upgrade Hobbywing XERUN 2200kv ESC 150A

J'ai fait quelques tours de roue entre 2 averses et me suis rendu compte que la voiture est trop basse, et j'aurais bien aimé quelques conseils avisés !

Quand j'ai remplacé les triangles d'origine par les RPM j'ai remis la vis de la biellette de suspensions dans le trou du milieu mais cela positionne la voiture trop basse : ça c'est rien à changer, je vais remonter la garde au sol d'un cran. MAIS... cela suffira t-il ?

De plus, j'ai monté des pare-chocs Tbone, un ventilateur de moteur, j'ai remplacé les cardans plastic par des acier... et mine de rien ça rajoute son poids toutes ces petites choses.

J'ai peur que mes suspensions ne suffisent pas à garantir un bon amortissement dans l'état actuel des choses et qu'il faille les durcir pour faire face à cette petite prise de poids.

QUESTION(s) :
- Dois-je changer les ressorts pour mettre des plus durs ?
- Dois-je augmenter la précontrainte du ressort en serrant la bague ?
- Dois-je remplacer l'huile de suspensions par une plus dense ?
- Tout ça à la fois ?

D'abord quelle config as-tu à ce niveau ? C'est seulement une fois qu'on la connaîtra, que l'on pourra t'aider.

VAL

Désolé de répondre à tes questions par d'autres questions, mais comme te l'as dit valentin.g on doit en savoir un peu plus pour d'aider.

- Qu'est-ce que tu fais avec ton E-Revo (Piste - Gros sauts - Bash...) ?

- Qu'est-ce que tu as comme ressort et comme huile pour tes amortisseurs ?

Tu dis que tu as mis les biellettes sur la trou du milieu sur les triangles.
Pourquoi tu ne les mets pas dans le trou intérieur pour le sur-élevé...

Je pense que tu dois avoir les basculeurs P2.
Je ne sais pas s'ils sont fournis d'origines avec le E-Revo, mais si jamais, montes les basculeurs P1...

Pour savoir si tes amortisseurs sont bien réglés

Gsxzera a écrit:
La garde au sol et les amortisseurs :

La garde au sol est la distance entre le sol et la partie la plus basse du châssis lorsque la voiture est posée sur ses roues. C'est un paramètre important : si la voiture est trop haute, elle risque fort d'être instable et difficile à piloter. A l'inverse, si elle est trop basse, le châssis va "talonner" c'est-à-dire qu'il va toucher le sol très souvent si la piste est bosselée. Pour faire varier la garde au sol, on peut intervenir sur la tension des ressorts ( voir plus loin ) ou bien sur la position des amortisseurs : assez souvent, il y a plusieurs trous pour les fixer sur les supports et les bras de suspension.

Lorsqu'on parle des ressorts, il ne faut pas mélanger 2 notions différentes : la tension et la dureté du ressort. La plupart des voitures possèdent en effet un dispositif qui permet de tendre plus ou moins les ressorts ( par exemple avec des cales empilées en haut de l'amortisseur ). Ceci permet principalement de modifier la garde au sol. Pour changer la dureté du ressort, il faut changer le ressort lui-même ( il en existe de différentes duretés ). Tout ceçi peut paraître un peu obscur, c'est en essayant de modifier ces réglages que l'on comprend leur utilité.

LES AMORTISSEURS HYDRAULIQUES : Leur rôle est de contrôler les mouvements de la suspension et, comme leur nom l'indique, de les amortir en évitant les mouvements de résonance des ressorts. La dureté hydraulique dépend de 2 choses : l'huile et les pistons. Plus on met une huile épaisse, plus l'amortissement est dur ( logique ). Pour les pistons, on assouplit l'hydraulique en mettant un piston avec plus de trous ou bien avec des trous plus gros, et bien sûr le contraire si l'on veut durcir.

EN PRATIQUE :

Ces différentes notions ne sont pas forçément très claires, mais il existe un test tout simple à effectuer pour voir si l'amortissement est correct :

Lâcher la voiture d'une hauteur de 15 cm environ. Elle ne doit ni rebondir, ni taper par terre, et il faut qu'il reste un peu de place entre le châssis et le sol ( en principe au moins 1 cm ). Soulever lentement la voiture à partir de cette position, en la tenant par la carrosserie. On doit pouvoir la soulever d'au moins 1 cm avant que les roues ne décollent du sol.

Ce test doit être effectué avec la batterie installée sur la voiture, pour tenir compte de son poids. Selon le résultat obtenu, il faut modifier les réglages ainsi :

LE CHASSIS TAPE PAR TERRE, PUIS LA VOITURE REBONDIT : cela signifie sans doute que l'hydraulique est trop souple, ou bien que les amortisseurs sont partiellement ou même totalement vides. LA VOITURE REBONDIT, LA SUSPENSION S'ENFONCE TRES PEU : Cela signifie que les ressorts sont trop durs ou trop tendus, ou bien que l'hydraulique est bien trop dure. LE CHÂSSIS TAPE PAR TERRE, LA VOITURE RESTE TRES BASSE : cela signifie que les ressorts sont trop mous, ou qu'ils ne sont pas assez tendus. LE CHÂSSIS TAPE PAR TERRE, LA VOITURE REMONTE TROP : même problème que dans le premier cas cité. LA VOITURE TOMBE BIEN SANS REBONDIR, MAIS ON NE PEUT PAS LA REMONTER APRES : Dans ce cas, il faudrait un réglage hydraulique un peu plus dur, ou bien tendre un peu moins les ressorts.

SUR LA PISTE :

Si l'arrière de la voiture a tendance à rebondir, il faut sans doute l'assouplir un peu. Ce phénomène peut aussi être dû au fait que la voiture est trop basse et que le châssis touche par terre ( c'est parfois difficile à voir ).

Si la voiture est instable, difficile à piloter, et qu'elle se penche un peu dans les virages, il faut essayer de la rabaisser un peu, surtout à l'arrière.

Si la voiture a tendance à partir tout droit lorsqu'on veut tourner ( on appelle ça du sous-virage ), on peut essayer de rabaisser et d'assouplir un peu l'avant pour le rendre plus efficace.

Au sujet de la position des amortisseurs : si la piste est adhérente ( dans l'herbe par exemple ), la voiture a tendance à se pencher dans les virages, voire à se retourner et partir en tonneaux. Pour éviter ce phénomène, il vaut mieux monter les amortisseurs de façon à ce qu'ils soient le plus penché possible.

Gsxzera a écrit:

Tu dis que tu as mis les biellettes sur la trou du milieu sur les triangles.
Pourquoi tu ne les mets pas dans le trou intérieur pour le sur-élevé...

Ouep c'est ce que je disais, ça je vais le faire ça va remonter un peu la garde au sol.
Pour vous donner des exemples, Là j'ai l'avant qui râcle sur les freinages, l'arrière qui racle à l'accélération, et le châssis qui claque par terre si je le lâche à plus de 30 cm de haut.)

Donc voici qqs détails supplémentaires

Toute ma config de suspension est celle d'origine du E-revo :
- huile d'origine,
- ressorts d'origine (blanc à l'avant, verts à l'arrière),
- basculeurs P2.

Utilisation : je fais surtout du Bash et des sauts.

Gsx, tu me dis de mettre les basculeurs P1, mais les P1 ça change la garde au sol drastiquement non (tu passes à 120mm de débattement ?)
Je veux pas avoir une garde au sol de Summit, juste avoir une garde au sol normale pour un E-REvo en mode TT/bash, et un bon amortissement lors de réception de sauts.

Les ressorts d'origines sont faiblards, change les par ceux fournit avec ton revo (argent et bleu normalement). Après ci tu veux une config' propre à ton utilisation, il faudra que tu fasses des essais avec différents ressorts et différentes huiles.

Même si tu ne changes pas l'huile, essais de changer les ressorts.

VAL

@ h-25 Tu pourrais mettre un lien vers ton radiateur moteur.
Merci

Yes Gsx !

Le voici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18022


Sinon j'ai remonté au maximum la garde au sol sur les réglages qu'offrent les triangles RPM, et j'ai mis les ressorts durs.
Le résultat est vraiment pas mal, la voiture reste quand même bien basse, et avec les ressorts durs et BAR ça tient le pavé grave (en plus avec les jantes 1/2 offset, c'est un Kart tout terrain)

En plus je suis repassé sur un pinion de 17T (17/62 maintenant), donc ça ARRACHE totalement, c'est une tuerie, je suis très content de ma config.

La seule chose à penser pour l'avenir, ça sera de prendre des packs Lipo moins gros, car franchement les Zippy 5000 mah ou même mes Gens Ace 5000 mah qui rentrent au chausse pied, c'est pas top. Ça alourdit vraiment trop la voiture.
Autant prendre des bonnes 4000 Mah (j'ai acheté des Turnigy Nano-Tech) : on va perdre quelques minutes de roulage en autonomie, mais on gagne tellement de poids en contre partie qu'on est gagnant au change.

Merci pour le lien.Je le regarderais tout à l'heure parce que là je suis sur mobile...

Quand tu dis que tu as plus de nervosité en 17/62, c'est à comparer au 19/62 en 4S que tu avais au tout début, ou tu roules en 6S maintenant ?

Qu'est-ce qui a changé exactement, il démarre plus rapidement ou bien il fait beaucoup plus de wheeling ?

Qu'est-ce que tu avais comme réglage au niveau du punch control au début et qu'est-ce que tu as maintenant

Voici quelques détails :
Non déjà je roule en 6S depuis le début quasiment. Le 4S c'était pour les premiers tours de roue, mais j'aime trop arracher le pavé il me faut du 6S ;-))

Donc quand je dis que j'ai plus de nervosité, c'est en comparant le 17/62 (actuel) au 19/62 (que j'avais avant). Et c'est bien logique, un pinion moteur plus petit, ça accélère plus fort et tire moins long (mais ça va déjà bien assez vite... ou laaaa lol)

Donc ça démarre très très fort, et bizarrement, ça ne part pas tant que ça en wheeling.

En fait j'ai l'impression que les Badlands permettent de passer énormément de puissance au sol, mais en même temps la voiture ne part pas beaucoup en wheeling.
J'ai une stabilité phénoménale depuis que j'ai cet ensemble Triangles RPM, Jantes 1/2 offset + Badlands. De plus avec les ressorts durs et les BAR c'est encore plus stable.
La contre partie c'est que sur des sols à très fort grip, les amortisseurs vont moins travailler et je pars plus facilement en tonneaux. C'est un équilire à trouver, si je retire les BAR je pourrai regagner un peu de tolérance sur l'amortissement latéral.

En tous cas elle ne part en en wheeling démesuré. Moins qu'en configuration d'origine. Bien sur, si je punch un peu sèchement la gâchette, ça lève, ça reste du 6S !
Mais en gros, je peux partir très fort et conserver les roues au sol, j'ai plus de marge qu'à l’origine niveau wheelings (et je n'ai pas de diff central)

Mon Punch control n'a pas changé, il est à 5 sur une échelle de 1 à 9 depuis le début.

Je te remercie pour ce retour

A force je vais commencer par comprendre le principe du BL.

J'aime bien ça

h-25 a écrit:Donc ça démarre très très fort, et bizarrement, ça ne part pas tant que ça en wheeling.

Avec ça

h-25 a écrit:Mon Punch control n'a pas changé, il est à 5 sur une échelle de 1 à 9 depuis le début.

Pour la tenu de route sur terrain avec du grip, c'est clair que les badlands c'est pas trop fait pour ça...(Je sais de quoi je parle vu que je l'ai fait)

Par contre, au contraire il faut que tu laisses les BAR et que tu les durcisses en montant les barres avec le plus gros diamètre.

Post-it Réglage des barres anti-roulis / BAR

Tu peux aussi exagéré le carrossage AR pour faire glisser le train AR plus facilement.
Mais attention parce que les flancs intérieurs des pneus s'usent rapidement si tu en mets trop...

Merci pour les conseils de réglage !

Cet AM je suis allé faire un petit bash dans les bois, et je crois que le couple moteur et les badlands ont encore frappé : casse du différentiel avant, plus de motricité sur l'avant, ça tourne dans le vide.

Je voulais avoir vos conseils sur le remplacement de la pièce : je change juste le jeu de pinions dans la cellule de diff avant (avec les pièces d'origine), ou y a t'il d'autres options à considérer ?

je te conseil de prendre un carter de diff alu. Sur ce post tu a tout d'expliquer.
Diff/différentiel Renforcé/Renforcer/Solide Revo/E-Revo 1/8

mmm ok je vais lire tout ça.
Mais pour l'instant je comprends pas en quoi le carter alu va rendre les pinions plus solides ?

Et bien la couronne renforcée est presque incassable en revance sur de grosses accélérations le carter du différentiel peux légèrement se déformer et laisser place à un jeu entre les pignons ce qui leurs laissent peu ou trop de jeu et finissent par casser surtout en 6s j'espère que tu m'as compris !

Oui je comprends mieux.
Mais en fait, je galère pour identifier les pièces à remplacer.
Sur les vues éclatées Traxxas, je ne trouve pas le détail des différentiels.

Je pense qu'en démontant j'y verrai plus clair.
Mais en gros faut que je parte sur un Carter Alu et un jeu de pinions neufs (5382) et c'est bon ?

c'est la courone et le pignon qui ont casser ou ce qu'il y a dans le diff ?

Je vais démonter et je te dis ça demain
Merci pour ta participation et tes conseils en tous cas.

Ya pas de quoi !

Il n'y a pas de recette miracle, mis à part un slipper bien ajusté par rapport à ton style de conduite, et la bonne huile de diff au bon endroit, moi j'ai AV=50K AR=30K et c'est nickel depuis un bon bout !!!

J'ai trouvé la "panne".
J'ai démonté tout le train avant pour ouvrir le Diff, et au moment de retirer mes vis de Cardan.... A pu de vis !




Donc Forcément, ça tournait dans le vide. Mais rien de cassé à l'intérieur du diff a priori.... Et l'autre vis de l'autre côté était entrain de se barrer aussi. Je les ai remplacées par des neuves avec un gros frein filet bleu qui colle

Demain je resserre celles des cardans arrières tiens j'ai oublié

Tandis que tu es dans ce coin là, change les drive cup pour ceux options (plus long) ca en vaut vraiment le coup !!!!

+1 pour les drives cup

Ben j'ai tout remonté déjà

Mais les noix de cardan option qu'est-ce que ça va changer ?
Pour moi là ça va, elles sont pas trop courtes, le cardan rentre bien dedans.
Je suis curieux de vos retours d'expérience.

c'est surtout sur les grands débattements que des fois les cardans se déboitent !